 熟悉我们的朋友都知道，每年这个时候，三联爱茶都会招募一批不怕苦不怕累，想体验做茶的读者，来一场茉莉花茶之旅，今年当然也不例外。 提起茉莉花，很难逃出广西横县和福建福州这两个地方。我们此次“遇见茉莉，寻访美人”的茶旅目的地选择的就是茉莉花茶的发源地——福州。“闽边江口是奴家，君若闲时来吃茶。土墙木扇青瓦屋，门前一田茉莉花。”这首在福州广为流传的民谣道出了福州与茶、茉莉花的关系。 翁文峰老师是制作茉莉花茶的一把好手，入行三十余年，再往上推算，他的家族在福州做花茶已经有六代人的积淀了。不管从哪个角度来看，由他来开启“你好茉莉”的主题都再合适不过。 提到福州茉莉花茶，就很难不让它与广西横县的茉莉花茶、四川的碧潭飘雪一较高下。显然，这个问题也萦绕在诸多读者心头许久，因此关于茉莉花茶的分享会只是刚刚开场，就迫不及待提出了疑问。 对此，翁文峰解释道，“茉莉花是影响茉莉花茶最终滋味的重要因素之一。由于每片土地都有自己独特的风土，产出的植物也就带有了情感和温度，差别也由此而来。除此之外，三个产地窨花工艺的侧重点也完全不同。” 福州本土茉莉花其实是单瓣茉莉，相较于现在的双瓣茉莉更加大朵，滋味清甜，冰糖甜明显，但由于产量低，种植上存在一定的技术难度，因此1952年福州引入双瓣茉莉之后就迅速被替代了。 采摘茉莉花是个苦差事，花开的时候是伏天，采摘又必须在一天中最热的时候进行。许是上天垂怜，我们去采摘的时候太阳时有时无，清风顺着水面划过，我们乘着一艘小小的渡船顺利抵达茉莉岛，穿过高低错落的民居，从结满龙眼和芒果的树下走过，沿着田埂一路前行，看着两旁栽种的农作物和悠闲的鸡鸭，还没来得及享受太久这种惬意，鼻尖就嗅到茉莉清香。 采摘茉莉花可是相当有讲究。摘花者要选择将开未开的花蕾，连同下面的花萼一起摘下，这样才能保证茉莉花被采摘下来之后仍旧是“活的”，晚上自然开放时窨制的茶叶才不会有“死气”，也就是出现青涩的味道。花蕾必须大而饱满，要纯白色，不能有一点偏青色或淡黄色，这样才能保证在未来几个小时后自动开放，尽情释放香气，使茶叶吸足清甜味。 花田很大，我们原以为很快便能收获满满，结果直至离开也没一个人能将自己的小花篓填满一半——毕竟每次下手采摘前大家都会“三省吾身”：这个符合标准可以摘吧？应该足够大和纯白？还有没有其他更符合标准的呢？ 一趟采花之旅下来，所有人都变成了强迫症和完美主义者，就连最后拍照的时候眼睛都在瞄着花枝上的茉莉花骨朵儿，找准机会就迅速下手。 下午天气虽然还算配合，但在室外35度的高温劳作两个多小时的辛苦只有自己才能体会了。晚餐过后就是伺花的阶段，为了更好地迎接花开和最佳状态的香气，我们早早就去到翁老师的茶厂喝茶聊天等待。 等到花骨朵逐渐绽开后就需要过筛，去除还未开或已经开谢了的花，接下去，就能一层花一层茶地开始窨制了，七窨茉莉花茶意味着这个过程要重复七次，每一次都需要当天新鲜采摘的茉莉花。对于做茶人而言，将花与茶分层铺好后，才是整个夜晚的开始，之后还需要看茶与花的状况通花一次，直至早上起花，制茶才算告一段落。 为此，我们的一部分读者夜里1点就起床奔赴通花现场，跟着制茶的师傅们忙到深夜3点才回到酒店，7点又起床参与了起花工作。 闻着满室、满身的茉莉花香，口中又是福州茉莉花茶独有的冰糖香，这个七夕节与茉莉花茶的约会，真的有点甜。  |
